Как реставрировать старую фотографию в фотошопе?

Старые, порыжевшие от времени фото, всегда вызывали неподдельный интерес не только у любителей исторических ценностей. Ведь на них запечатлены моменты жизни наших предков. И, хотя, в историко-культурном аспекте именно эти оригиналы, измятые и полуистертые, обладают наибольшей ценностью, получить полноценное представление кто (что) запечатлен на снимке в некоторых случаях довольно сложно.

Помочь современному исследователю призван всевозможный софт, позволяющий максимально восстановить изображение без потери информативности. Так, например, возможности только одного редактора Photoshop уже позволяют подойти к данному вопросу творчески, исправив не только всевозможные повреждения фотокарточки, но и восстановить примерную цветовую гамму, соответствующую конкретной обстановке.

Для начала имеющийся раритет необходимо отсканировать и сохранить полученный jpeg-файл.

Открыв исходное изображение в рабочем окне редактора, оценим сложность предстоящей работы. Дело в том, что рассматриваемый файл имеет незначительные повреждения (линии сгиба, частичные потертости и оторванный краешек). На выцветший (ослабленный) фотослой обращаем внимание в последнюю очередь, так как обязательная цветокоррекция поможет избавиться от оттенка сепии.

В случае если на портретной фотокарточке отсутствует часть лица, то есть смысл поискать еще какие-либо изображения этого человека. Только в таком случае можно рассчитывать на достоверную итоговую картинку.

Все попытки дорисовать недостающие (глаз, ухо, например) части лица, путем последовательного выделения, копирования и отражения (редактирование \ трансформация \ отразить) выделенной области – ни в коей мере не способствуют получению правдоподобного портрета.

Не особенно вдаваясь в физиологические особенности строения человека, стоит отметить – симметричных лиц не существует.

Итак, файл открыт.

(кликните для увеличения)

Следующим шагом (в обязательном порядке) будет программная перекодировка в другой (LAB) режим изображения. Данная мера необходима потому что разделение каналов в LAB построено по иному, нежели в RGB, принципу. А в нашем случае подобное деление на самостоятельный канал яркости и два независимых (красно-зеленый и сине-желтый) друг от друга цветовых канала, позволяет уменьшить яркость изломов, совершенно не касаясь цветовой палитры.

Перекодировка изображения в LAB происходит после выбора соответствующего режима в подменю строки «режим» вкладки «изображение».

(кликните для увеличения)

Оставляем видимым и выделяем канал «яркость». Так как основные цветовые оси остались скрытыми, в рабочем окне программы изображение выводится без сочетания RGB-цветов, только белый и возможные градации серого.

Для удаления надломов и царапин используем инструмент «штамп»,

(кликните для увеличения)

определив (щелчок левой клавишей мыши при нажатой клавише alt), в качестве исходного положения для копирования, точку над изломом, на границе рамки и изображения. Во избежание резких переходов, значение «нажим» не должно превышать 50%. Ведя рабочей кистью инструмента по линии сгиба, избавляемся от нежелательного дефекта. Таким же образом убираем остальные царапины и мелкие трещинки со сканированной фотографии.

(кликните для увеличения)

От мутно-белой полосы, приходившейся на обоих малышей, избавляемся при помощи инструмента «затемнитель» (экспозиция не более 15%).

(кликните для увеличения)

вернув видимость остальным каналам, сразу же видим разницу между изображением и рамкой (преднамеренно оставленной без корректировки).

(кликните для увеличения)

Уже известным нам путем, возвращаемся в режим RGB и при помощи инструмента «размытие», интенсивностью не более 20%, избавляемся от пикселизации и специфического зерна на лицах.

(кликните для увеличения)

Следующая разновидность этого инструмента – «резкость». Позволяет, кратковременным нажатием на левую клавишу мыши, выделить глаза и губы

(кликните для увеличения)

После исправления фактуры снимка, через вкладку «изображение» переводим его в упрощенную черно-белую палитру.

(кликните для увеличения)

Корректируем экспозицию, придавая снимку необходимую резкость на границах черного и белого цветов.

(кликните для увеличения)

Откровенно «заваленные» темные тона, внизу фотографии, оторванный край и бесполезные рамки – удаляем, откадрировав изображение инструментом «обрезка». Фактически, восстановление раритетного исходника можно считать законченным.

(кликните для увеличения)

Дополнительная обработка, позволяющая раскрасить черно-белую картинку, так же не представляет особых трудностей, но потребует куда больше времени.

Для этого, понадобится под вкладкой «выделение» включить редактирование в режиме быстрой маски и выбрать инструмент «кисть». Затушевываем, к примеру, открытый участок кожи, исключая глаза и украшения.

(кликните для увеличения)

Снимаем отметку с редактирования под быстрой маской и инвертируем образовавшееся выделение. Раскрашивание выделенной области можно выполнить несколькими способами, в числе самых распространенных – применение фотофильтра (вкладка «изображение», подменю строки «коррекция»)

(кликните для увеличения)

и задействование (под выделение) корректирующего слоя, с ориентацией по цвету (в данном случае, обязателен режим «перекрытие»).

(кликните для увеличения)

Выделения создаются для каждой части изображения, предположительно имеющей отличия даже в полутонах. И постепенно раскрашивается вся фотография.

(кликните для увеличения)

Восстановление отпечатка, даже сделанного с цветной фотопленки – процесс достаточно простой и выполняется автоматическими средствами коррекции в Photoshop.

На предлагаемом изображении явно просматривается цветовое несоответствие (скорее всего, из-за неверно подобранной пленки).

(кликните для увеличения)

Сектор вкладки «изображение», включающий автотон, автоконтраст и автоматическую коррекцию цвета способен исправить предлагаемое изображение за максимально короткое время.

Кадрирование придаст изображению завершенный вид.

(кликните для увеличения)

Возвращаем идеальный вид старым снимкам

Нашли в закромах старинное фото? К сожалению, бумага – не самый надёжный носитель, и обнаруженный снимок, возрастом почти в сотню лет, вряд ли похвастается глянцем и чёткостью изображения. Не спешите оплакивать испорченную фотографию или тратить деньги на профессионального реставратора, вы можете восстановить её самостоятельно! На помощь придёт удобная программа для реставрации фото ФотоМАСТЕР. Читайте, как вернуть прежний вид старинному снимку и сберечь историю семьи.

ФотоМАСТЕР поможет восстановить даже сильно пострадавшее фото

Восстанавливаем фото в редакторе ФотоМАСТЕР

Чтобы уберечь ценную семейную реликвию от дальнейшего разрушения и вернуть ей прежний вид, нужно перевести бумажную фотографию в цифровой формат. Проще всего это сделать с помощью обычного фотоаппарата или смартфона. Однако такой способ имеет недостатки:

• сторонние источники света могут оставить на снимке блики,
• фото может получиться размытым и нечётким,
• неровное положение камеры искажается изображение.

В идеале лучше отсканировать снимок, так как это позволит сохранить оригинальные цвета и избежать бликов.

Даже если изначально фотография выполнена в чёрно-белом виде, рекомендуем отсканировать её в цвете. Это позволит сохранить все оттенки и полутона, чтобы не пропала ни одна мельчайшая деталь.

Теперь, когда у вас появилась цифровая копия, нужно скачать программу для реставрации старых фотографий с нашего сайта. Установите её на компьютер и запустите. Откройте отсканированный снимок в ФотоМАСТЕРЕ и начнём работу.

Реставрация шаг за шагом

• Обрезаем повреждённую кромку

Если края снимка сильно обтрепались, что весьма вероятно за столько-то времени, от них лучше сразу избавиться без сожалений. Переходим в раздел «Композиция» и выбираем пункт «Кадрирование». Программа для коррекции фото ФотоМАСТЕР предлагает несколько вариантов обрезки: свободные пропорции рамки, сохранение пропорций оригинала, а также ряд стандартных соотношений сторон: для поста ВКонтакте, для iPhone и iPad, размер 4:3 и другие. Выберите вид сетки, которая поможет грамотно кадрировать изображение.

Обрезаем обтрепавшиеся края и пожелтевшую рамку

Теперь выделите рамкой ту часть снимка, которую необходимо оставить. Главное, не слишком увлекаться, чтобы не испортить композицию. В тех случаях, когда дефекты на краях слишком глубоки, например, снимок надорван до середины, лучше частично исправить проблемные места ретушью.

• Убираем дефекты

Следует запастись терпением, так как эта часть обработки является наиболее трудоёмкой. Однако реставрация фотографий в фотошопе и других редакторах занимает ничуть не меньше времени. При этом освоить ФотоМАСТЕР значительно проще, к тому же здесь есть удобные инструменты для быстрого удаления дефектов на фото.

Перейдите в раздел «Ретушь». Здесь находится целый набор инструментов, которые помогут замаскировать оборванные уголки, устранить следы загибов, скрыть пятна, появившиеся от времени и тому подобные проблемы.

Основным инструментом работы станет восстанавливающая кисть. Она отлично справится как с точечными дефектами, так и с крупными повреждениями. Отрегулируйте размер кисти в соответствии с площадью проблемного места. Если нужно удалить пятно с фотографии, кликните кистью точно по середине, и дефект пропадёт. Если необходимо устранить царапину, аккуратно проведите кистью вдоль неё.

Убираем царапину с фотографии

Подобным образом вам предстоит полность отретушировать снимок. Проявите терпение, и оно будет вознаграждено потрясающим результатом! Если некоторые дефекты кисть категорически «не берёт», оставьте их для обработки следующим инструментом, о котором поговорим далее.

Фотография до и после обработки восстанавливающей кистью

Ещё одна весьма полезная функция – штамп. Он позволит быстро и эффективно убрать из кадра нежелательные объекты. Например рыжее пятно на заднем плане можно легко устранить. Отметьте участок, который нужно спрятать, а затем выберите место, с которого будете брать донорский фон.

Устранение царапины инструментом «Штамп»

Убрать блик, появившийся в процессе перевода фотографии в цифровой вид, высветлить тёмные участки, повысить резкость или размыть некоторые фрагменты снимка позволит удобный инструмент «Корректор». Выделите нужный участок и отрегулируйте настройки цвета, тонирования и резкости.

Корректор может сильно пригодиться, если в каком-то месте у вас не получилось аккуратно использовать восстанавливающую кисть и появились заметные неровности. Выделите данный неудачный фрагмент и немного увеличьте показатель размытия. Дефект будет не так заметен.

Лёгкое размытие участка штор после удаления крупной царапины

При реставрировании портретов ещё немного улучшить фото позволит опция «Идеальный портрет». С её помощью можно автоматически сделать кожу более гладкой, глаза выразительнее, а лицо – светлее.

Стиль «Осветление лица» сгладит оставшиеся недочёты и сделает тон кожи привлекательнее

• Повышаем чёткость фотографии

Со временем любые бумажные снимки тускнеют, да и техника начала прошлого столетия не давала той высокой детализации, что современные зеркальные камеры. И всё же сделать фото немного выразительнее можно! В разделе «Улучшения» есть вкладка «Резкость», перейдите туда и повысьте значение параметра до нужного значения. Вы заметите, что изображение стало выразительнее.

Повышаем резкость, чтобы фотография стала более чёткой и выразительной

• Возвращаем «старинность»

Если вам кажется, что в процессе обработки фотография утратила неповторимый флёр ретро, это можно исправить. Перейдите в категорию «Эффекты». Здесь вы найдёте винтажные фильтры. С их помощью можно восстановить налёт старины и прежнее очарование фотографий из прошлого.

Эффект «Ретро-2» окрасит снимок в приятную сепию

Посмотрите, как выполнена в программе реставрация фото: до и после.

До После

Довольны результатом? Тогда сохраните получившееся изображение на компьютер. Вы можете напечатать его на бумаге взамен испорченного старого или опубликовать в соцсетях.

Память с вами навсегда

Теперь не пропадёт ни одна драгоценная фотография, дошедшая до вас из прошлого века. Молодые прабабушки и прадедушки будут улыбаться из семейного альбома, и время больше не заставит их лица потускнеть. Доверьте восстановление старых фотографий редактору ФотоМАСТЕР!

РЕСТАВРАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ФОТОАРХИВА

Олег ВОЛОШИН

Помните ли вы своё детство? Для меня не было ничего интереснее, чем листать старые семейные фотоальбомы, благо их имелось предостаточно. И, хотя в этом архиве не было каких-то особо раритетных или исторических кадров, если рядом сидела бабушка, подробно рассказывая о каждом из них, общение с живыми страницами прошлого становилось важным мостиком, связывающим меня с историей моей семьи.

Тайна старого шкафа

Несмотря на аккуратность моего деда, после одного из очередных квартирных ремонтов, в дебрях старого, потрескавшегося от времени шкафа, обнаружился целый чемодан с фотографиями, хранившимися в нём абы как. И среди них нашлись многие кадры, считавшиеся уже потерянными. Увы, такое небрежное хранение не пошло им на пользу – многие из них были сильно повреждены. Тогда впервые и появилась насущная необходимость их реставрации и максимально полного сохранения старого семейного фотоархива.

Фотографий было множество. Перед глазами были сотни снимков, и каждый был мне интересен и дорог! Попытавшись быстро и «наскоком» отсканировать все фотографии, я потонул в мелочах, и потратил массу времени, пытаясь что-то восстановить. Когда же пришлось заняться еще и киноархивом, находившимся в гораздо более плачевном состоянии, стало ясно, что придется вырабатывать определенную схему действий, которая поможет справиться с таким большим объемом работы, без потери её качества.

Есть ли у вас план, мистер Фикс?

Работать с разнородной кипой фотографий оказалось крайне утомительно – под каждую из них приходилось перенастраивать сканер. Поэтому я облегчил себе жизнь тем, что рассортировал имеющиеся фотографии по двум категориям (неповреждённые и повреждённые), с каждой из которых работать предстояло по-разному.

Начал я с менее трудоёмкой категории (и самой большой, кстати) – хорошо сохранившихся фотографий.

Работать с разнородной кипой фотографий оказалось крайне утомительно, поэтому я облегчил себе жизнь тем, что рассортировал имеющиеся фотографии по двум категориям (неповреждённые и повреждённые).

Работать с ними было одно удовольствие – настроил сканер по одному-двум отпечаткам, и дальше лишь в отдельных случаях требовалась незначительная корректировка. Чтобы сделать эту работу максимально быстро, не стоит экономить на качестве предварительной сортировки – матовые и глянцевые фотографии также приходится разделять, ибо оптимальные настройки сканирования для них выглядят по-разному (кроме того, есть смысл разобрать фотографии и по размерам – это дополнительно ускоряет весь процесс).

Предварительная подготовка

Для настройки сканера я пользовался практически единственным инструментом – гистограммой. Благодаря ей, мне не пришлось гадать, насколько качественными получатся фотографии на «выходе» – на графике всё было хорошо видно. Для глянцевых фотографий (которых, кстати, в архиве оказалось меньше всего) я выбирал весь тоновый диапазон, а для матовых – чуть-чуть обрезал область «светов», чтобы нивелировать рассеяние отражённого света (см. Фото 1 а, б, в). Конечно, для достижения максимального качества пришлось «поиграть» настройками, но это делалось один раз и практически сразу для всех подобных фотографий, поэтому я не жалел времени!

Фото 1а, 1б, 1в: На этих скриншотах видно, что сканирование матовой фотографии требует ручной доводки.
а) Экспозиция по версии автомата.
б) Ручные коррективы значительно улучшили качество предварительного скана.
в) При детальном рассмотрении фотографии видно, что её поверхность не просто матовая, а еще и с определённой структурой бумаги, также увеличивающей светорассеяние.

Программное обеспечение большинства современных сканеров позволяет сканировать и сохранять фотографии в очень удобном и экономичном режиме (так называемый «пакетный» режим) – кладём на стекло сканера столько фотографий, сколько помещается, выделил каждую, и, пока они сканируются, можно успеть подготовить следующую партию (см. Фото 2)

Фото 2. Подготавливаемся к «пакетному» сканированию.

Выбор разрешения

Несмотря на кажущиеся трудности, с выбором разрешения всё относительно просто. Если фотографии не планируется печатать крупным форматом (20х30 см и более), то можно ориентироваться на следующие примерные цифры: фотографии размером от 20х30 до 15х20 см я сканирую с разрешением не более 300 dpi, размером от 15х20 до 6х9 см – не более 600 dpi. Сканировать с большим увеличением (вплоть до 2400 dpi) имеет смысл только очень маленькие и резкие фотографии. Еще один совет – численные значения выставляемого разрешения лучше делать такими, чтобы они были меньше максимального оптического разрешения в 2, 4 и т.д. раза. Пример: максимальное оптическое разрешение сканера составляет 2400 dpi. Значит, выставлять будем следующие значения –2400 dpi, 1200 dpi, 600 dpi, 300 dpi.

Формат файлов для первоначального сохранения

Я всегда сохраняю сканы фотографий в формате TIFF, что и вам, уважаемый читатель, советую. Причина только одна – незначительная коррекция сканов, вероятнее всего, всё-таки потребуется (см. Фото 3 а, б, в). А так как при сохранении в формате JPEG изначально происходит потеря информации (именно за счет этого достигается значительное уменьшение объёма файла), то при повторном сохранении в JPEG, в отличие от TIFF, будет потеряна еще часть, а с ней, увы, и качество.

Фото 3а, 3б, 3в: Демонстрация того, что даже после качественного сканирования фотография требует «доводки».
а) Автоматическая экспозиция сделала фотографию блёклой.
б) Ручные коррективы улучшают вид фотографии.
в) Однако, открыв скан в Photoshop’е, становится видно, что, несмотря на предпринятые прежде шаги, его динамический диапазон сужен (курсор на рисунке указывает на один из двух пустых участков гистограммы) (нажмите на фото, если желаете увеличить его).

Если требуется уменьшить занимаемое фотографиями место (например, для записи на CD/DVD), то в формат JPEG их лучше всего переводить по завершению основной работы, после коррекции изображения (см. Фото 3г).

Фото 3г. Конечный вариант скана стал более контрастным и более чётким.

Ох, нелёгкая это работа…

После того, как с фотографиями, находящимися в хорошем состоянии я разобрался, настала пора взяться за реставрацию повреждённой части архива. Работа это весьма трудоёмкая и кропотливая, и сэкономить время можно только за счёт грамотной поэтапной её организации.

Этап первый

Можно попытаться осторожно протереть перед сканированием фотографию сухой (!!!) мягкой тряпочкой – мелкую пыль и даже некоторые пятна таким способом образом удается легко ликвидировать.

Если фотография порвана, собираем все имеющиеся фрагменты на стекле сканера в правильном порядке. Если есть какие-то замятости и загибы бумаги, их следует распрямить. Можно попытаться осторожно протереть фотографию сухой (!!!) мягкой тряпочкой – мелкую пыль и даже некоторые пятна таким способом образом удается легко ликвидировать (см. Фото 4 a, б) Важно помнить, что чем больше операций удастся сделать «вживую» на этом этапе, тем меньше потом придется обрабатывать фотографию на компьютере.

Фото 4а, б. Насколько может улучшить фотографию банальное протирание тряпочкой!
а) До. Убирать такой мусор на компьютере было бы сплошной головной болью.
б) После. Протирание тряпочкой заняло у меня секунд 30 (не пожалейте своего времени!).

Этап второй
Готовый скан теперь нужно почистить компьютерными средствами. С помощью инструментов «Healing brush» («исцеляющая кисть», наиболее удобный и «продвинутый», но есть только в программе Adobe Photoshop, начиная с версии 7) и «Clone Stamp» («клонирующий штамп», большинство современных графических редакторов имеют его в своём арсенале) убираем все мелкие дефекты с фотографии (соринки, царапинки, пятнышки и прочую мелочь). (см. Фото 5 а, б)

Фото 5а, б. Различные повреждения фотографии на ровном фоне заретушировать – пара пустяков!
а) С помощью инструмента «Healing brush” или «Clone stamp” стираем линию сгиба.
б) Отретушированную фотографию можно заново печатать!
Кстати говоря, несмотря на то, что исходный размер фотографии был всего 5х7,5 см, он был получен контактным способом. В результате чего он получился настолько чётким, что видно время на наручных часах! Поэтому мой совет – не бойтесь увеличивать старые маленькие портреты!

Зачем это делать в самом начале работы? А вот зачем: так как для восстановления поврежденных или вовсе отсутствующих фрагментов фотографии информация обычно берётся с других похожих её участков, то разумнее заранее очистить их от мусора. Кроме этого, такая последовательность действий обусловлена психологически – мелкий-то мусор легко убирается, а в результате фотография становится заметно лучше, что способствует дальнейшей продуктивной работе воодушевлённого реставратора!

Этап третий
Цветовая и тоновая коррекция. Несмотря на то, что подавляющее большинство старых семейных фотографий чёрно-белые, многие из них напечатаны с незначительными, но приятными глазу оттенками. Поэтому я всегда сканирую в режиме «24-битный цвет». Но сканы чёрно-белых фотографий в таком режиме часто, кроме своего исходного, приобретают еще и какой-нибудь дополнительный «паразитный» оттенок. Чтобы потом от него избавиться, я применяю команду «Desaturate» (в переводе звучит как «разбавление»). На мой взгляд, наличие трёх цветовых каналов позволяет сохранить большее количество оттенков чёрного, по сравнению с наличием только одного канала Grayscale («серый») (см. Фото 6 а, б).

Фото 6а, б. Паразитный зелёный оттенок портит общее впечатление от снимка.
а) До применения команды «Desaturate” (Image –> Adjustments –> Desaturate)
б) Посsле.

Подчас весьма небольшие преобразования гистограммы и гаммы изображения весьма положительно сказываются на его качестве. Общий совет таков – если динамический диапазон скана фотографии сужен (на графике имеются пустые участки перед и/или после гистограммы), то его растяжение в большинстве случаев значительно улучшает качество изображения. Подобную коррекцию настоятельно рекомендуется проводить совместно с изменением значения гаммы (её изменения очень наглядны, и после нескольких экспериментальных перемещений ползунка становится видно, удачны они или нет) (см. Фото 7 а, б, в).

Фото 7а, 7б, 7в Иногда, для улучшения восприятия фотографии, приходится жертвовать частью динамического диапазона.
а) Исходный вариант скана выглядит блёклым.
б) Для улучшения его восприятия оказалось недостаточно просто убрать пустоту перед и после гистограммы, пришлось «подрезать» область теней.
в) Чтобы стало видно, какую часть информации мы потеряем, можно воспользоваться следующим приёмом – просто сдвинуть ползунки в предполагаемую позицию.

Этап четвёртый, завершающий
Собственно реставрация. Это самая длительная и самая ответственная часть всей работы. Однако она оказалась и самой интересной – фотографии буквально возрождались заново (см. Фото 8 а – д)!

Фото 8а. Порою семейные портреты приходится восстанавливать и из таких вот карточек, находившихся на старых документах. На фото показано исходное состояние портрета.	Фото 8б. Используя замечательный по своим возможностям Photoshop’овский инструмент «Healing brush” можно с лёгкостью «исцелить» даже сложные повреждения. И не стоит пугаться таких вот предварительных результатов, так как …	Фото 8в. …в конце этого действия все будет выглядеть значительно лучше, чем в начале.
Фото 8г. Однако, этот инструмент требует бережного обращения. Не рекомендуется проводить ретушь рядом с четкими контрастными границами – на рисунке хорошо виден артефакт от такого вот неправильного применения данного инструмента.	Фото 8д. Конечный вариант – старая фотография возрождена!

К большому сожалению, этот этап совершенно не автоматизируем, поэтому над каждой фотографией приходится довольно долго работать (иногда по нескольку часов), но результат стоит этих усилий! Более того, в такой работе не существует единой схемы, единого алгоритма действий, который достаточно было бы один раз запомнить.

И всё же, попробую предложить несколько обобщающих советов, которые помогут в воссоздании облика старых фотографий.

1. Не стоит пренебрегать функциями автоматического удаления пыли и царапин (разумеется, если сканер предоставляет такую возможность). Хотя их возможности ограничены, они, в большинстве случаев, прекрасно справляются с однородным фоном. В своей работе я использую такой инструмент, как слои (layers), чтобы совместить два изображения (дефектное и частично восстановленное) и оставить от последнего только те части, которые наиболее качественно были заретушированы автоматом.

2. Крайне важно избежать одного весьма распространённого заблуждения,

Крайне важно избежать одного весьма распространённого заблуждения, связанного с якобы зеркальной симметричностью человеческого лица. Лицо человека не симметрично!

связанного с якобы зеркальной симметричностью человеческого лица. Лицо человека не симметрично! Также при реставрации портретов нельзя забывать о том, что вы работаете с документом, и «вольности» здесь не столь неуместны. Если вы не знаете точно, как именно выглядел ваш предок, то полную реставрацию лучше не проводить. В таких ситуациях наилучший выход – оставить фотографию так, как есть. В противном случае, может быть ситуация как в анекдоте:
В художественном салоне дама, указывая на картину, спрашивает продавца, кто на ней изображен.
– Предки, мадам.
– Чьи предки?
– Если купите, то будут ваши.

Но, разумеется, из этого правила есть исключения, особенно при реставрации семейного архива. В отдельных случаях можно пренебречь «исторической достоверностью» фотографии, в основном на групповых портретах (бывший очень популярным в своё время сюжет). В той ситуации, когда на таком снимке в повреждённых участках кадра оказались не родственники, а посторонние и малозначимые для вас люди, то в принципе, можно «подправить» их изображения «для фона», чтобы не портить общего впечатления.

В другом случае реставрировать портрет

Для повышения качества портретной фотографии нужно использовать психологию человеческого восприятия – основное внимание следует уделять глазам, как самому важному элементу портрета.

можно, когда у вас имеются другие снимки этого человека, или же есть тот, кто хорошо его помнит. Чтобы качественно провести реставрацию, необходимо обладать маломальскими художественными навыками.

3. Для повышения качества портретной фотографии нужно использовать психологию человеческого восприятия – основное внимание следует уделять глазам, как самому важному элементу портрета. Порою достаточно повысить резкость глаз, как весь снимок начинает восприниматься более чётко и можно уже не менять его резкости в целом (см. Фото 9 а – е).

Фото 9а. Исходный снимок без резкости.	Фото 9б. За счёт растяжения гистограммы повышаем общий контраст снимка.	Фото 9в. Выделяем область глаз. Для этого лучше всего воспользоваться инструментом под названием «Elliptical marquee” (эллипсовидная область выделения).
Фото 9г. С помощью команды Feather (вольный перевод – размытие, растушевка) (меню Select (Выделение) растушевываем края области выделения. Это позволяет нам снизить заметность перехода от области, резкость в которой будет повышаться, до всей остальной части портрета. Величина размытия подбирается экспериментально. Чтобы увидеть, как именно размылись края, достаточно включить режим Quick Mask (быстрая маска). Не стоит пугаться красного цвета – им обозначаются маскированные области, на которых воздействие производиться не будет.	Фото 9д. С помощью фильтра Unsharp mask (нерезкая маска) визуально контролируем повышение резкости в выделенных областях.	Фото 9е. Окончательный вариант снимка выглядит значительно более резким.

4. Я всегда стремлюсь сохранить «первоначальный» задний фон портрета – это позволяет передать «дух старины».

Демонстрация применения общей схемы по реставрации старых фотографий:

Фото 10а. Исходный снимок.	Фото 10б. За счёт растяжения гистограммы повышаем контраст и яркость. Да, немого «нарушена» последовательность действий. Но я честно предупреждал – это общая схема, а не жёстко детерминированная последовательность!	Фото 10в. Кадрируем изображение и убираем цвет командой «Desaturate”. В частности, этот ход позволил избавиться от жёлтого пятна на лице.	Фото 10г. Ретушируем мусор, помятости, загибы… Согласитесь, фотография выглядит уже не так плохо?

Фото 10д. Самый ответственный для реставрации участок портрета – лицо. Видно, что работы предстоит много.	Фото 10е. На ретушь всех дефектов у меня ушло более двух часов. Но результат того стоит!	Фото 10ж. Отреставрированный вариант портрета.

Архивация киноплёнок

В контексте единой темы «Семейный архив» хочется уделить немного внимания архивированию старых киноплёнок. Я довольно долго искал способ быстро, дёшево и без излишних «телодвижений» оцифровать обычную 8-мм киноплёнку, но на рынке услуг нужных предложений не нашёл (возможно, плохо искал). Поэтому пришлось «изобретать» методику самому.

В какой-то мере мне повезло – в семейном архиве хранились не просто старые киноплёнки, а целые маленькие фильмы (дед давным-давно занимался любительским киномонтажом, склеивая «полнометражные» ролики из разных катушек). Однако со временем киноплёнка высохла (некоторым семейным фильмам оказалось более 40 лет!) и при воспроизведении в местах склейки (да и не только) ломалась – приходилось её монтировать заново клеем «Супермомент гель».

В целом, после нескольких экспериментов, мне удалось определить последовательность действий, позволяющих более-менее качественно (и практически бесплатно) оцифровывать домашние киноленты. Разумеется, для этого у вас должна быть в наличии цифровая видеокамера.

Порядок копирования

Ничего принципиального я не придумал – фильм проецируется на экран, с которого копируется цифровой видеокамерой, стоящей на штативе позади кинопроектора. Однако «ноу-хау» заключается в том, что экраном является маленький лист мелованной бумаги формата A4. Когда я копировал фильмы с большого проекционного экрана, они получались какими-то блёклыми. А уменьшив размер проецируемой площади и расстояние до экрана в несколько раз, мне удалось сильно увеличить яркость, контрастность и резкость изображения.

Еще два простых шага позволили превратить скопированные плёнки в чёрно-белые фильмы вполне приличного качества. Мне пришлось вспомнить, что цифровая видеокамера – суть тот же фотоаппарат, в котором есть регулировка баланса белого по листу и возможность регулировать «выдержку» – скорость работы затвора камеры. Баланс белого подстраивался под цвет лампы кинопроектора, что в итоге делало фильмы не жёлтыми, а именно чёрно-белыми. Ручное же выставление скорости затвора, равное 1/50 с, позволило избежать удручающего мерцания (правда, для достижения максимального эффекта, во время «перезаписи» всё время приходилось подстраивать скорость вращения кинопроектора). Единственно, что я оставил на «автомате» – это экспозицию. Во время просмотра яркость изображения довольно часто менялась, и автомат справлялся с ситуацией гораздо оперативнее меня.

Что мне не удалось сделать, так это сэкономить время, так как фильмы перегоняются в «цифру» в реальном времени. Поэтому приходилось выпроваживать домочадцев из комнаты, на время превращая её в кинозал для одного зрителя.

Открывая старый семейный альбом, мы на миг окунаемся в прошлое, порой настолько далёкое, что уже и трудно вспомнить, и только старые выцветшие и изрядно потрёпанные фотографии напоминают о событиях, однажды происходивших, о людях, с которыми когда-то пересекались, о давно ушедшем в небытие времени. А иногда мы попадаем и вовсе не в своё прошлое, а в прошлое бабушек и прадедушек, и представить их молодыми можно только судя по фотографии.

Ретушь, старых фотографий — это способ вернуть фотографии первоначальный вид. Особенно это ценно для фотографий времён Великой Отечественной войны, которые имеют огромную историческую ценность как для потомков, так и для истории именно в том состоянии, в котором они находятся. Крайне не рекомендуется такие фотографии модифицировать, придавать им цвет или добавлять какие-либо объекты. Но иногда такие фото настолько повреждены, что с трудом можно разобрать, что и кто на них изображен, здесь, конечно, на помощь приходят различные программы — изобретения современного мира. Одной из таких программ является «Фотошоп» — программа, включающая в себя огромный набор инструментов. Она в состоянии решить самые сложные задачи по ретуши.

Реставрация старой фотографии — вдохнуть в фото вторую жизнь

При реставрации старых фото главное — сохранить её уникальность, при этом удалить все изъяны, появившиеся со временем: различные потёртости, заломы, трещины, пылинки и повреждённые участки. Каждый мастер «Фотошопа» работает, наверное, более интуитивно, как художник, вручную дорисовывая утерянные фрагменты, исправляя дефекты, и руководствуется исключительно своим видением для каждого конкретного фото, каким оно должно стать после обработки. Реставрация старых фотографий в «Фотошопе» не имеет какой-то чёткой пошаговой инструкции, так как все фото разные, повреждения на них самые разнообразные. Но есть несколько самых часто используемых приёмов и инструментов, о которых стоит рассказать.

Восстановление старой фотографии

Реставрация старой фотографии нами будет рассмотрена на примере данного фото, мы попробуем восстановить её первоначальный вид, фотография имеет достаточно много явно выраженных трещин и заломов, это скан, и с ним мы будем работать.

• Загрузим её в «Фотошоп» — «Файл»/»Открыть».
• Наше фото девочки загружается в рабочее пространство «Фотошопа».
• Для начала нужно убрать белые края фото, для этого воспользуемся инструментом «Кадрирование». Данный инструмент расположен на панели инструментов в левой части рабочего пространства (по умолчанию). Нажимаем на инструмент, вокруг нашей фотографии появилась область для редактирования, наводим мышкой на эту область, отображаются стрелочки вверх-вниз, потянув за которые мы можем спрятать края фото, участки с явными дефектами. После того как мы полностью подогнали нашу фотографию, просто нажимаем клавишу Enter.

Когда проводится реставрация старой фотографии, при длительной обработке одного фото глаз привыкает, тогда можно просто испортить изображение. Чтобы в любой момент можно было увидеть оригинал и сравнить его с рабочим слоем, следует на каждом этапе делать дубликат слоя, чтобы сравнить итоговое изображение с исходным.

Удаление дефектов фото — «Точечная восстанавливающая кисть»

• Дублируем нашу фотографию — комбинация клавиш Ctrl+J .
• После кадрирования у нас остались части фотографии с дефектами по углам, их можно исправить инструментом «Точечная восстанавливающая кисть», так как в большинстве случаев на повреждённых участках это не составит труда. Выставляем размер кисти в зависимости от размера повреждения и просто закрашиваем участок, слегка, как бы заползая на край фона. При этом после обработки, если фон однородный, кисть заменит оторвавшийся уголок фотографии похожим тоном и фактурой с соседним участком. Шаг за шагом стоит закрасить все небольшие дефекты на фото «Точечной восстанавливающей кистью».

Исправление временных утрат — «Заплатка»

• Ещё один инструмент — «Заплатка», который отлично справляется с такими задачами, как восстановление и реставрация старых фотографий. Выбираем инструмент и обводим проблемный участок, стараясь захватить только дефект. Чтобы образовалось выделение области для заплатки, нужно замкнуть круг. Затем захватываете выделенную область и перетаскиваете её на участок рядом, старайтесь избегать чрезмерной контрастности, подбирая участок для заплатки.
• После обработки данными инструментами вот что у нас получилось.

Работая с участками центрального объекта на фото, стоит быть предельно осторожным, так как инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» создаёт эффект «замыливания». Чтобы не потерять текстуру и детализацию изображения, нужно делать размер кисти чуть больше размера дефекта и не переусердствовать.

Инструмент «Штамп» при реставрации старых фото

Ещё один отличный инструмент, которым часто пользуются мастера «Фотошопа», — это инструмент «Штамп». Его принцип основан на переносе цвета и фактуры на повреждённый участок с участка, заданного вручную. Тем самым при правильно настроенном инструменте (настройки индивидуальны для каждого фото) — размер кисти, непрозрачность, нажим — на повреждённый участок переносится текстура, находящаяся радом с повреждением, что позволяет достаточно качественно реставрировать старые фото и вернуть им первоначальный вид. Программа для реставрации старых фотографий «Фотошоп» обладает огромным количеством инструментов и настроек, а также расширений в виде встраиваемых плагинов для самых разнообразных целей.

Уровни — добавление глубины в фото

Помимо потёртостей, трещин и разрывов за годы фотография выцветает, поэтому стоит провести как минимум одну коррекцию.

• Создаём пустой слой Ctrl N .
• Выбираем «Изображение»/»Коррекция»/»Уровни».
• На гистограмме подвигаем ползунки так, чтобы исключить из фотографии участки, на которых нет никаких пикселов — правый двигаем влево, левый вправо, средний ползунок слегка влево, но тут нужно смотреть на эффект осветления. При обработке фотографий следует руководствоваться не столько пошаговыми инструкциями, сколько своим видением конкретного фото и чувством золотой середины.

В принципе, реставрация старой фотографии от трещин, временных заломов и разрывов закончена, для несильно повреждённых фотографий этих инструментов будет более чем достаточно. Мы исправили большинство недостатков, и можно фото оставить в таком состоянии, а можно ещё подкорректировать тон и насыщенность, убрать шум, сделать фото более ярким и интересным. Всё зависит от вашей фантазии.

В этом уроке вы познакомитесь с одним из способов реставрации старых фотографий.

Прежде, чем приступить к реставрации, необходимо составить примерный план работы, чтобы делать все последовательно и не бросаться от одного к другому. Рекомендуют следующую последовательность действий:

1 . Работайте только с копией отсканированного изображения.
2. Кадрируйте изображение. Будьте осторожны, чтобы не затронуть важные детали.
3. Определите основные проблемные области для ретуши, выполните необходимые операции. Это самый длительный и трудоемкий этап.
4. Убираем шум и другой нежелательный налет. Не старайтесь убрать полностью зерно фотопленки и сделать подобие цифрового снимка! Ведь при реставрации важно сохранить дух того времени.
5. Регулируем яркость, контрастность, насыщенность. В цветных фотографиях настраиваем баланс цветов, особенно обращаем внимание на правильный цвет кожи.
6. Повышаем резкость изображения.

Итак, приступим к процессу. Вот наше исходное фото.

Шаг 1. Начинают реставрацию обычно с исправления относительно больших областей. Для этого лучше всего использовать инструмент Заплатка (Patch tool). На рисунках показана примерная последовательность действий. Сначала исправляются большие области на фоне, затем более мелкие.

Шаг 2. После ретуширования крупных дефектов перейдем к мелким. Для этого используем инструменты Восстанавливающая кисть (Healing Brush), Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) и Штамп (Clone Stamp). Не бойтесь экспериментировать с этими инструментами.

Инструмент Точечная восстанавливающая кисть желательно использовать для устранения только очень небольших точечных дефектов. Для более больших областей лучше использовать обычную Восстанавливающую кисть и Штамп .

На скриншоте ниже отмечены области, в которых использовались указанные инструменты: красным — Восстанавливающая кисть , зеленым — Штамп . Хочу обратить ваше внимание, что при работе с инструментами Заплатка и Восстанавливающая кисть бывают нежелательные эффекты при работе на краях изображения, особенно если они имеют белый цвет. Чтобы избежать этого, сначала просто закрасьте эти области ближайшим цветом с помощью кисти, а затем уже работайте с восстанавливающими инструментами.

Вот что должно получиться на этом этапе.

Шаг 3. Теперь будем работать с более серьезными повреждениями. Для восстановления изображения левого глаза мужчины мы используем изображение его правого глаза. Здесь специально взят крайний случай. Если есть другие фотографии этого человека, то лучше взять недостающие части изображения с них, так будет правильнее.

Итак, выделяем область вокруг правого глаза и копируем на новый слой, нажав CTRL+ J . Далее нажимаем CTRL+ T чтобы применить свободную трансформацию.

Шаг 4. Щелкните правой клавишей мыши внутри рамки и выберите Отразить по горизонтали (Flip Horizontal).

Шаг 5. Для того чтобы правильно разместить отраженную копию глаза, уменьшаем непрозрачность слоя и выравниваем глаз относительно исходного изображения. Затем нажимаем ENTER и возвращаем непрозрачность на 100%.

Шаг 6. Добавим маску слоя, нажав на отмеченную зеленым кружком иконку внизу палитры слоев.

Шаг 7. Нажмите D, чтобы сбросить цвета, затем выберите инструмент Кисть (Brush). Черной кистью маскируем лишние области. Помните, что белый цвет проявляет, а черный скрывает. Чтобы получить мягкие незаметные переходы, используйте кисть с мягкими краями.

Совет: удерживайте палец над клавишей Х для быстрого переключения между черным и белым цветом. Если где-то скрыли лишнее, закрасьте эту область белым. Если хотите увидеть только маску, щелкните на ее миниатюре в палитре слоев, удерживая ALT .

Шаг 8. Теперь подобным же образом восстанавливаем изображение левого уха. Чтобы точно подогнать форму, используйте инструмент Деформация (Warp).

Также восстанавливается и небольшая область линии волос на левой части лица. Напоминаю, что каждую операцию нужно производить на новом слое. Это должно стать главным правилом работы.

Шаг 9. После восстановления всех крупных областей вернемся к инструменту Штамп и исправим все недочеты. Делать это нужно на новом прозрачном слое, поставив галочку в параметре Образец всех слоев.

Можете объединять слои, если это необходимо.

Вот что должно получиться.

Шаг 10. Выделяем все слои. Объединим слои в группу, нажав CTRL+ G . Затем создаем новый слой выше этой группы, нажав ATL+ SHIFT+ CTRL+ E , и называем его Шум .

Шаг 11. Теперь уменьшаем шум с помощью фильтра «Уменьшить шум» (Reduce noise).
Важный момент: наибольшее подавление шума следует производить в синем канале, так как он содержит наибольшее его количество. Сохранение деталей для этого канала желательно поставить на 0%.

Шаг 12. После подавления шума нужно восстановить резкость изображения. Для этого есть много разных способов, в том числе есть несколько уроков нашем сайте:

В данном уроке используется способ повышения резкости с помощью фильтра Цветовой контраст (High Pass), но лично я предпочитаю способ с маской, так как он наиболее управляемый. Не буду подробно останавливаться на технике повышения резкости, желающие могут ознакомиться с ними из вышеприведенных уроков. Хочу добавить, что если вы планируете печатать восстановленное фото, следует сильнее повышать резкость, так как принтеры слегка размывают изображение. Это довольно важный момент.

Шаг 13. Часто возникает необходимость повысить резкость только в определенных местах. Для этого нужно создать маску слоя, как мы это уже делали, и закрасить ненужные области.

Шаг 14. Создаем новый корректирующий слой Кривые . Придадим кривой S-образную форму для повышения контраста.

Шаг 15 . Теперь сравним результаты.

Самый простой совет по восстановлению фото — обратиться к специалистам фотосалона. Вы заплатите определенную суму денег, но при этом сэкономите свое время и нервы. Для тех же, кто не ищет легких путей, предлагаем самостоятельно произвести «реанимацию» старого снимка при помощи программы Adobe Photoshop.

Проще всего восстанавливаются выцветшие и потускневшие фотографии, сложнее – потрескавшиеся, с заломами и потерей фрагментов. Выполняйте действия в определенном порядке.

1. КОРРЕКТИРУЕМ ЦВЕТ. Отсканируйте нужную фотографию и откройте ее в Adobe Photoshop. Старые фотографии часто бывают перенасыщены зеленым, серым, красным цветами. Исправим это с помощью автоподбора. Найдите в выпадающих списках «Уровни». Или нажмите комбинацию Сtrl+L. Нажмите «Авто». Оцените результат.

Если он Вас не устроил, откорректируйте тон вручную в окне «Уровни». Здесь придется работать почти вслепую, экспериментируя с разными значениями теней и света. Иногда корректировку света помогает произвести функция «Цветовой баланс».

Насыщенность отрегулируйте с помощью бегунка в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Подобрать цвет». Добавьте цвет с помощью функции «Цветовой тон, насыщенность», уберите тени кнопкой «Тень/свет».

2. РЕТУШИРУЕМ. Удаляйте трещины в режиме «Лаборатория цвета» (Lab Color). Выберите «Слои» — «Каналы» — «Яркость», возьмите инструмент «Клонирующий Штамп». С помощью него удалите с фото трещины. Похожий инструмент для однородных участков — «Плошечная восстанавливающая кисть». С помощью кнопки клавиатуры Alt возьмите образец с нужной области и перенесите его на трещину. И так много раз. Обратите внимание, что для деталей лица нужна предельная четкость.

Вам нужно качественно отредактировать фотографию, но нет возможности или времени скачивать фотошоп? Попробуйте воспользоваться сервисом фотошоп онлайн на porisoval.ru

На месте трещины образовалась цветная полоса, которую также удалит «Клонирующий Штамп», установленный в режиме смешивания на «Цвет» — ведь Вам нужно клонировать только его.

3. ИСПРАВЛЯЕМ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ. Старые фотографии нередко покрыты разного рода царапинами и пятнами. Удалить эти и другие недостатки поможет уже известный «Клонирующий Штамп» и восстанавливающая кисть. Инструменты «Осветлитель» и «Затемнитель» помогут восстановить черты лица, потерянные или затертые от времени. Работа эта кропотливая и ответственная.

Надеемся, решимость не иссякла, и Вы достигли некоторых результатов. По мере работы станет понятно, что Photoshop предоставляет и другие альтернативные способы обработки фотографий, которые Вы также с легкостью освоите!

Наверняка, у многих из вас в семейных альбомах есть старые фотографии, которые несут на себе отпечаток времени — потертости, разрывы, царапины, грязь, несмотря на это, они являются бесценными, поскольку передают память о прошлом новым поколениям. С появлением новых технологий и знаний люди научились восстанавливать потрепанные временем снимки и возвращать старым фотографиям былую привлекательность.

Сегодня мы с вами поговорим про ретушь старых фотографий в фотошопе. Ретушь старых фотографий дело немного трудоемкое, однако, результат вас должен порадовать, поскольку в фотошопе можно добиться практически полного восстановления фотографии до первоначального состояния, а возможно даже и улучшить фото-исходник.

Я нашла в интернете старое фото с видимыми дефектами, которое постараюсь восстановить при помощи ретуши в фотошопе.

Приступаем к работе

Открываем фотографию — Ctrl+O.

Для начала анализируем снимок: на фото есть крупные царапины, потертости, отсутствуют фрагменты фона, также есть мелкий мусор и шум, которые появились при сканировании фотографии, уголки оторваны или стерты.

Определяем задачи, которые перед нами стоят:

• Кадрирование
• Удаление крупных дефектов, восстановление частей изображения
• Цветокоррекция
• Повышение четкости

Кадрирование

Если на фото отсутствуют какие-то фрагменты, не несущие смысловой нагрузки и не участвующие в композиции, которыми легко можно пожертвовать, такие как: кусочки однородного фона, деревья, драпировки, и т.п. мы просто их кадрируем ради экономии времени и сил.

В моем случае у фотографии оторваны уголки с двух сторон, я решила избавиться от части фона, чтобы не достраивать изображение в местах, где нет смысловых элементов.

Берем инструмент Crop Tool (Рамка / Кадрирование), обводим рамкой область, которую хотим оставить, остальное отсекаем. Элементы, которые будут обрезаны, будут затемнены, регулируйте размеры рамки, пока не будете довольны результатом.

Возможно, в вашем случае вам не понадобится кадрировать изображение, обрезайте края только в случае, если это необходимо.

Избавление от мелкого мусора и царапин

Заходим в палитру слоев — F7, копируем слой — Ctrl+J, чтобы не затрагивать редактированием оригинал и иметь возможность в дальнейшем сравнить исходник с результатом, полученным после ретуши.

Идем в меню Filter — Noise — Dust and Scratches (Фильтр — Шум — Пыль и царапины).

Ставим значения на глазок, таким образом, чтобы скрыть мелкие дефекты. Я поставила «радиус» 12 и «изогелия» 10. Убирайте галочку в окошке Preview (Просмотр), чтобы сравнить будущий эффект от фильтра и исходник. Чтобы применить фильтр, нажмите «Ок».

Применяем к слою маску. Для этого щелкните по иконке маски внизу палитры слоев. Рядом с миниатюрой слоя появится белая маска, основной цвет и цвет фона внизу палитры инструментов изменятся на черный и белый.

Берем инструмент Brush Tool (Кисть). Принцип работы с маской заключается в том, что вы можете быстро скрыть какие-то фрагменты изображения и также быстро их восстановить, если это необходимо.

Черным цветом мы стираем части изображения, белым цветом — наоборот, возвращаем все, что стерли в случае необходимости.

Выбираем черный цвет, я взяла стандартную круглую кисть с мягкими краями. Стираем части размытого изображения на значимых частях фото: лицах, складках одежды,границах крупных элементов, которые должны оставаться четкими. Если стерли лишнее, переключаемся между цветами и белым цветом восстанавливаем части изображения.

Вот что примерно у меня получилось на этом этапе:

От мелких дефектов мы избавились, теперь переходим к крупным царапинам и недостающим фрагментам. Воспользуемся для этого инструментами Healing Brush Tool (J) (Восстанавливающая кисть), Clone Stamp Tool (S) (Клонирующий штамп) и Path Tool (J) (Заплатка).

Удаление крупных дефектов

Делаем дубликат слоя Ctrl+J, применяем маску — щелкаем правой кнопкой по слою и жмем «Применить слой-маску».

Идем на начальный слой-исходник, делаем его копию — Ctrl+J, перемещаем ее под копией слоя с маской, которую создали шагом раньше (теперь этот слой будет предпоследним). Выделяем верхний слой, жмем Ctrl+E, чтобы объединить копию слоя с маской с нижним слоем — копией исходника.

Выбираем инструмент Healing Brush Tool (Восстанавливающая кисть). Инструмент копирует образец указанного пользователем фрагмента изображения и накладывает на другой участок изображения с учетом содержания подложки, таким образом происходит незаметное слияние разных фрагментов друг с другом. Инструмент Clone Stamp Tool действует схожим образом, с одним лишь отличием: он не учитывает содержание нижнего слоя при наложении фрагментов один на другой.

Берем образцы целого фона вокруг царапин клавишей Alt, заполняем крупные царапины этими фрагментами. Берите для каждой царапины свой образец, поскольку разные участки по-разному освещены.

На участках, где отсутствуют большие фрагменты фото, «Восстанавливающую кисть» используем вместе с Clone Stamp Tool. Клонирующим штампом копируем близлежащий целый участок изображения — Alt, и заполняем этим кусочком недостающий фрагмент, затем проходимся Healing Brush Tool для сглаживания краев и однородности фона.

Вместо лечащей кисти можно воспользоваться заплаткой Path Tool (J), она действует по такому же принципу, что и Healing Brush Tool. При работе с заплаткой вы заранее очерчиваете область, которую необходимо заретушировать, а затем, удерживая левую клавишу мыши, смотрите какой участок изображения использовать в качестве заплатки,перемещая мышь по изображению. После того, как вы отпускаете мышь, фрагмент заполняется выбранным участком фона.

В сложных местах, там где нужна особая четкость и нельзя допускать смешивания граничных пикселей, делаем выделение с помощью Lasso Tool(L)(Лассо) или Polygonal Lasso Tool (Многоугольное лассо), а потом пользуемся восстанавливающей кистью в пределах выделения.

Трещины и основные дефекты я удалила, посмотрим что получилось:

Некоторые места на фото стали размытыми и потеряли свой характер, складки кое-где обрываются и не имеют продолжения. Сейчас постараемся до конца восстановить фон и отлепить персонажей от фона.

Чтобы восстановить обрывающиеся складки я воспользовалась инструментом Path Tool (J), просто перетянув складки с одного места на другое.

Утраченные элементы одежды я копировала у одного человека, трансформировала Ctrl+T и вставляла другому человеку.

Чтобы повысить четкость изображения и оторвать предметы от фона, старайтесь добиваться краевого контраста важных элементов. Я добавила немного темного фона вокруг людей в некоторых местах при помощи выделения и комбинации восстанавливающей кисти с клонирующим штампом, чтобы усилить краевой контраст и создать глубину.

Также я создала выделение с помощью Polygonal Lasso Tool и залила его Paint Bucket Tool темным цветом на новом слое, чтобы усилить разницу между силуэтами людей и фоном.

Чтобы сгладить резкие границы, я сделала размытие по Гауссу с радиусом 25px. Filter- Blur — Gaussian blur.

Меняем режим смешивания слоя на «Multiply» (Умножение), Opacity (Непрозрачность) слоя уменьшаем до 30%. Обрабатываем ластиком с мягкими краями грубые места размытого слоя.

Делаем копию всех слоев на новом слое — Ctrl+Shift+Alt+E. Переходим коррекции цвета.

Цветокоррекция

Я обесцветила изображение, чтобы избавиться от посторонних цветных элементов и набрать цвет заново — Ctrl+Shift+U.

Добавляем контрастности изображению Image — Adjustments- Brightness/Contrast (Изображение — Коррекция — Яркость/Контрастность). Я увеличила контраст до +50.

Возвращаем цвет — Image — Adjustments- Hue/Saturation. Ставим галочку напротив «Colorize» (Тонирование). Делаем настройки на свой вкус. В верхней строке выбираем цвет, во второй его степень его насыщенности.

Я решила также подкрутить уровни — Ctrl+L, чтобы добиться еще большего контраста. Двигайте ползунки и экспериментальным путем приходите к нужному результату.

Повышаем резкость

Каким образом повысить четкость изображения — дело вкуса. Некоторые пользуются фильтрами резкости, но я люблю и пользуюсь всегда другим стандартным фильтром — Paint Daubs (Масляная живопись).

Filter — Filter Gallery -Paint Daubs (Фильтр -Галерея фильтров — Масляная живопись). Ставим в обоих настройках (размер кисти и резкость) единички.

Обычно хватает однократного применения фильтра для повышения четкости изображения, но в моем случае я воспользовалась фильтром несколько раз. Чтобы повторить действие фильтра, использованного в предыдущей операции, нажмите Ctrl+F.

Все готово, вы можете выделить все редактируемые слои в палитре, зажав клавишу Shift и кликнув по крайним слоям(первый сверху и предпоследний). Нажмите Ctrl+G, чтобы объединить выделенные слои в группу. Теперь можете отключать/включать видимость группы слоев, нажав на иконку глаза, чтобы сравнить результат с исходником.

Мой результат:

В этом уроке мы посмотрели как делается ретушь старых фотографий в фотошопе. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое из урока.

Возможно, у каждого в архиве есть старые черно-белые фотографии из самого детства или юности, а может быть и молодости. Некоторые из них до сих пор сохранили непоколебимое качество, а вот другие оказались изрядно потрепаны временем. На многих таких фотографиях запечатлены счастливые моменты из жизни, родные и любимые люди, возможно, некоторых уже и нет рядом…

Восстановление фотографий всегда было трудоемким и сложным процессом, подвластным лишь профессионалам. С появлением же современных графических редакторов все значительно и многократно упростилось. Вооружившись определенными знаниями, терпением и Adobe Photoshop любой человек, от мала до велика, может отреставрировать фото, к которому время не имело жалости.

К сожалению, Друзья мои, я не смогу показать Вам пошагово, что нужно делать и как, ведь все зависит от фотографии и степени ее испорченности. Но я на примере покажу Вам, по какому принципу можно работать, какие инструменты использовать, чтобы добиться максимально качественного эффекта.

Примечание: сразу оговорюсь, что в работе я использую локализированный Adobe Photoshop CS6, поэтому все надписи и таблички будут на русском. На всякий случай, я буду использовать пояснения на английском, если у Вас установлена англоязычная версия.

Давайте, прежде всего, я познакомлю Вас с фотографией, которую мне удалось найти на просторах интернета. Именно над ней мы будем работать в этом уроке:

Как видите, фронт работы весьма велик. Хотя, если вдуматься, все наши последующие действия можно объединить в три группы:

Первая: удаление и исправление проблемных участков, таких как рванины, затертости и царапины;

Вторая: корректировка тона фотографии;

Третья: настройка контрастности, усиление резкости, удаление шума и прочих узоров, настройка яркости теней, света и нейтральных тонов.

Инструментальный арсенал, несмотря на всю сложность обработки фотографии, у нас небольшой. В него входят «Восстанавливающая кисть/Healing Brush Tool» , «Точечная восстанавливающая кисть/Stop Healing Brush Tool» , «Заплатка/Patch Tool» , «Штамп/Clone Stamp Tool» , а также парочка-другая фильтров и корректирующие слои. А сейчас я подробно объясню, что нужно со всем этим делать.

Насколько Вы успели заметить, на фото имеют место как крупные дефекты, так и мелкие. При работе с фоном или однотонными деталями мелкие проблемные участки удобнее всего удалять «Точечной восстанавливающей кистью/Healing Brush Tool». На изображении ниже отмечено несколько именно таких участков:

Принцип действия точечной восстанавливающей кисти таков: когда Вы делаете клик по проблемному участку, она, сохраняя тон и яркость, подменяет зону дефекта участком, расположенным поблизости. Работать с помощью точечной кисти необходимо одиночными кликами.

Давайте создадим копию документа, на случай ошибки, и обработаем некоторые участки точечной кистью. Диаметр кисти необходимо выбирать, исходя из тонкостей фотографии:

Когда мелкие дефекты будут удалены, можно взять обычную «Восстанавливающую кисть/Healing Brush Tool», которая работает следующим образом: Вы зажимаете клавишу «Alt» и делаете одиночный клик по источнику для восстановления. На рисунке ниже такой источник отмечен кружком:

После этого можете отпустить «Alt» и кликнуть уже по проблемному участку, заменив его таким образов на только что склонированный. Клонировать и заменять нужно до тех пор, пока проблемный участок полностью не восстановится:

Давайте обработаем таким образом некоторые дефективные зоны фотографии:

Инструмент «Штамп/Clone Stamp Tool» работает аналогичным образом, как и обычная восстанавливающая кисть, однако, ввиду некоторых особенностей, более всего подходит для обработки краев, границ и окантовки изображения.

Инструмент «Заплатка/Patch Tool» имеет немало сходств с инструментом «Выделение». Выбрав его, необходимо выделить проблемный участок, а затем перетащить его на другое место на фотографии с похожей текстурой. При переносе Вы увидите, как заменяется необходимая область.

У заплатки есть два варианта поведения инструмента: «Источник/Source» и «Назначение/Destination». Выделенная область будет заменяться другой или будет заменять другую, в зависимости от того, какая функция активирована.

Давайте обработаем этим инструментом некоторые проблемные зоны. К слову говоря, совсем не обязательно использовать только один инструмент, чтобы очистить все участки. Можно и даже нужно чередовать разные инструменты, в зависимости от сложности, расположения, размера дефектов и других нюансов:

Теперь можно заняться ретушью фотографии. Первым делом попробуем уменьшить шум, придав изображению естественную четкость (Фильтр — Шум — Уменьшить шум/ Filter — Noise — Reduce Noise). Для данной фотографии были установлены такие параметры «Интенсивность/Strength» — 6, «Сохранить детали/Preserve Details» — 20, но Вы можете поэкспериментировать и с другими значениями.

Также в окне уменьшения шума нужно кликнуть по вкладке «Дополнительно/Advanced», следом нажать на кнопку «На канал/Per Channel» и выбрать канал «Синий/Blue». Теперь необходимо выставить синему каналу «Интенсивность/Strength» на максимум, а детализацию оставить на нуле:

Создадим дубликат слоя (Ctrl + J).Теперь стоить добавить фотографии немного резкости (Фильтр — Другие — Цветовой контраст/Filter — Other — High Pass). Значение резкости здесь нужно подбирать индивидуально, но оно не должно быть слишком большим:

Копии с резкостью следует установить режим наложения «Перекрытие/Overlay» и при необходимости уменьшить непрозрачность:

Мне не особенно хорошо удалось избавиться от желтых пятен стандартными способами. Думаю, небольшая цветокоррекция в силах это исправить. Создадим корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность» (Слой — Цветовой тон/Насыщенность — Layer — Hue/Saturation) и понизим насыщенность до -100:

Создадим еще один корректирующий слой, только на этот раз название ему будет «Кривые» (Слой — Кривые/Layer — Curves). Настройки необходимо подобрать таким образом, чтобы увеличить контрастность фото без ущерба плавности и мягкости изображения.

Ну вот, практически, и все. Вы можете подбирать собственные настройки, создавать другие корректирующие слои и прочее. Главное, чтобы фотография смотрелась естественно. Не бойтесь экспериментировать и искать новые способы достижения наилучшего результата.

Текст урока и графика — Светлана Кравцова (Face Off — администратор проекта сайт)